訪れる人が少なく伝統文化が色濃く残るチェンカム
チェンマイやチェンラーイに比べるとパヤオは観光地としての知名度がそれほど高くなく、多くの旅行者にとっては通過する県に過ぎないかもしれない。
とりわけその東半分は、長年チェンマイに住みあちらこちらをドライブ旅行している自分のような人間でもなかなか足を踏み入れることがないエリアだ。
しかしながら、この東半分を含むチェンラーイ県チェンコーン地方からナーンにかけての広い地域にはタイルーをはじめとするタイ系諸民族が暮らし、それぞれの歴史や文化を育んできた。
観光地として知られていない地域も多く、昔ながらの暮らしや独特の文化に触れられる場所が今も残っている。
一例が、ほとんど手つかずの古代都市遺跡とメコン支流の魚料理の村ウィアンローだ。
今回紹介するチェンカムは、そんなパヤオ県東部最大の街。
と言っても端から端まで車なら10分もかからない程度の規模なのだが、この地にたどり着き暮らすようになったタイルーやタイヤイ（シャン族）といった人々が築いてきた歴史や文化をさまざまな見どころを通じて感じられる街だ。
たまたま通りかかる、というようなロケーションではないためここを目的地としなければなかなか行く機会はないかもしれないが、タイ北部の他のどの街とも違った雰囲気が味わえるのでぜひ旅してみてほしい。
チェンカムの歴史
現在のチェンカムの街がいつ成立し、どの時代にどのような都市機能を持っていたのかを確実な年代付きで説明するのは難しい。
チェンカムという名前は、北部タイの地名によく見られる「チェン（เชียง＝都）」と、黄金を意味する「カム（คำ＝黄金）」から成る。
文字どおりに解釈すれば「黄金の都」となるが、その由来については確定的なことはわかっておらず、ここから金が出たという歴史的証拠も見つかっていない。
伝承によればチェンカムの古い地名は「เชียงชะราว（チェンチャラーオ）」で、かつての支配者が罪を清めるため町はずれの山に仏塔を建立したところ、後にその裏手の小川で大量の金が見つかり山は「ドーイカム（ดอยคำ＝黄金の山）」と呼ばれるようになったという。
そして仏塔も「プラタートドーイカム（พระธาตุดอยคำ＝黄金の仏塔）」と名づけられ、やがて町の名前もチェンカムに変わったとされている。
この他にも複数の由来（伝承）があり、はっきりとしたことはわかっていないようだ。
それよりも、この街の歴史で重要なのは「長い年月をかけて移住してきたさまざまな人々がそれぞれの文化を持ち込み、寺院や集落を築きながら現在のチェンカムを形づくっていった」ということだろう。
チェンカムは、周辺に山地が広がる一方でイン川水系に沿った平地があり稲作に適していたことからタイ系諸民族を中心とする集落が発達してきた。
タイ系諸民族とは、中国雲南地方のシップソーンパンナー（西双版納）を主要な故地とする「タイルー」、ランナー王国の主要な住民とされる「タイユアン」、一般にシャン族とも呼ばれ現在のミャンマー東部などを中心に歴史的な居住地域を持つ「タイヤイ」を指す。
チェンカムを含む現在のタイ、ラオス、ミャンマー、中国雲南地方南部にまたがる地域では言語や文化に共通点を持つさまざまな集団がそれぞれムアンと呼ばれる政治的・社会的なまとまりを形成していた。
これらのムアンは、交易や婚姻、宗教、政治的な関係を通じて相互に結びついていた。
こうしたムアン同士の結びつきの中で、現在のチェンカム周辺もタイ北部の歴史的な地域世界の一部を構成していた。
そんな中、18世紀末から19世紀にかけて戦乱や政治的な事情などによる大規模な人口移動が起き数多くのタイルーがタイ北部に移住した。
タイルーの雲南から当地への移動経路
彼らは集落を形成し、農業を基盤とする生活と寺院を中心とする地域社会を形成した。
また、ナーンの支配者による軍事行動や住民の移住政策もタイルーの分布を変える要因となった。
移住した人々はナーン周辺だけでなく、チェンカムなど北タイ東部の各地にも定住していった。
現在チェンカムに暮らすタイルーの多くは、こうした動きのなかで移住した人々の末裔だ。
これ以降タイルーの人々は、農業を基盤としつつ寺院（仏教）を中心としたコミュニティをさらに発展させていった。
チェンカムは元々チェンラーイ県に属していたが、1977年にパヤオ県ができると同時にそちらに移った。
こうして異なる背景を持つ人々が暮らし文化を受け継いできたチェンカムは、現在ではパヤオ県東部を代表する街のひとつとなっている。
主な見どころ
チェンカムの街はこのエリアを流れる一番大きな川であるメーラーオ川の左岸に沿って南北2km、東西1kにほどの長方形をしている。
昔は、この範囲がムアンの中心だったのだろう、もしかしたら濠などを備えていたのかもしれない。
この街に来る人で自前の足はない、というのは考えにくいのであまり距離は気にする必要はないだろうが、いずれにしろ見どころはコンパクトにまとまっている。
観光客がたくさんいるような街ではないので、どこのスポットも敷地内に簡単に自動車を止めて観光できる。
ワットプラタートソップウェーン（タイルー寺院）
街の北のはずれに位置する大きなタイルー寺院。
「ソップ（สบ）」は「（川と川が）合流する・出会う」という意味があり、この寺院はウェーン川とホーン川の2つの川が交わる場所に建てられたことからこの名前がついた。
今は中心からはずれたロケーションだが古代より水運や生活の要所であった場所で、そこに建立された重要な寺院であることがわかる。
寺院が建立されたのはおよそ800年前で、お釈迦様の髪の毛と（下）顎の骨を収めたチェディ（仏塔）を建てたのが起源とされている。
その後は長らくこのチェディ（仏塔）を中心にタイルーの信仰を集めていたが、寺院自体は粗末なものだったらしい。
それが19世紀に入って、雲南地方のシップソーンパンナー（西双版納）や南のナーンから移住してきたタイルーが当時荒廃していたチェディ（仏塔）を再発見し、周囲の土地を開拓して現在の寺院として復興した。
楼門がすでに普通のタイ様式とは異なる
ウィハーン（本堂）はタイルー特有の伝統建築だ
屋根の傾斜が非常に緩く何層にも重なるように作られており、一般的なタイの寺院建築とは明らかに異なる素朴で力強い美しさが感じられる。
また、屋根の頂上中央の飾りも独特の形だ。
内部はタイルーのアイコンである旗が圧巻
ご本尊もタイルー様式
外壁に安置された仏様の像は、近年できたバイパスからもよく見える
チェディ（仏塔）は四角形の基壇のラーンナー様式
幾度も修復を重ねているが、建立当時の状態を驚くほど良好に保っている。
それほど大きくはなく、白く塗られた塔の最上部には金色の釣鐘形のドームが、さらにその上の頂上部には金色の尖塔がそびえている。
寺院内には大きな歴史博物館もある
建物は大きいのだが、中はほとんど展示物がない。
そのかわり、と言っては何だが壁にタイルーの人達がシップソーンパンナー（西双版納）からどのような経緯をたどってここチェンカムにたどり着いたのかを何枚もの絵で展示しており、これがすばらしい。
絵なので言葉はないのだが歴史物語調に描かれており、タイルーが元々どのような生活を送っていたのか、また移り住んだ土地でどのように根を張っていったのかということが手に取るように理解できる。
タイルーの古い住居も保存されている
中に入ることはできないか入っても何もない建物が多いが、タイルーの生活様式などを紹介しているところもある。
タイルー文化センター
敷地内ではないが、ワットユワンという大きな寺院に路地をはさんで学校とともに併設されている。
そのためか行くと閉まっていることが多く、一度自分は隣の学校の校長先生が出て来てカギを開け内部を説明してくださったことがある。
が、下記コンセプトの通りタイルーの歴史文化（一番上のタイルーの移動経路の資料もここのもの）や工芸品について知ることができ、かつショッピングもできるのでチェンカムに来たら絶対にのぞいてみる価値のある場所だ。
タイルー文化センターは大通りには面しておらず、上記ワットプラタートソップウェーン（北）から来た場合は左にワットユワンを見ながら通り過ぎ、塀に沿って左折してソイ（路地）に入り20～30m行った右側にある。
タイルー文化センターは「生きた文化の保存と次世代への継承」をコンセプトに掲げ、単に過去の遺物を飾るだけの博物館ではなくシップソーンパンナー（西双版納）から移住してきたタイルーの歴史を風化させず、若者や観光客に正しく伝えるための拠点を目指している。
そのため、単なる展示のみにとどまらずタイルー独自の言語、伝統芸術、儀礼などの次世代の若者たちへ訓練・教育施設や衰退しかけていた伝統的な手織り布の技術を復活させ、地元の女性たちの収入や雇用を生み出す職業訓練所としての役割も兼ね備えている。
展示スペースは、タイルーの伝統的な高床式の木造建築スタイルを取り入れている。
一番の見どころはタイルー特有の非常に精巧な紋様が施されている伝統的な手織り布だ
馬や象といったおそらく身近にいたのだろう動物や独特の幾何学模様、自然を模したものなど美しい織物が多数展示されており、説明書きもしっかりしているのでじっくり見てみよう。
実際に布を織るスペースもあり、タイミングが合えばその様子を見ることもできる
このほかにもシップソーンパンナー（西双版納）から移住してきた当時の歴史を紹介するパネルをはじめ、タイルーが日常生活で使っていた古いキッチン道具（素焼き土器や木製器具）、農具、仏具などが展示されている。
また、センターの一角はショップになっている
実際にここでタイルーの人たちが手作業で作った伝統的手織り布や衣類のほか、民族衣装にあしらわれるカラフルな刺繍やタッセルを使ったキーホルダーや髪飾りなどの雑貨、ランチョンマットなどの布小物がある。
また、地元特産のお菓子などもタイミングが合えば買えるようなのだが、自分は売っているところに当たったことがない。
ワットナンタラーム（タイヤイ寺院）
ビジュアル的なことで言えば、チェンカム最大の見どころはこのワットナンタラームだ。
が、ワットナンタラームはこの街の主役であるタイルーではなくタイヤイ（シャン族）式の寺院だ。
そこには、この街がまさにタイ系諸民族の重層的な横断の連続によって発展してきたということが大きく関係している。
寺院の起源についてははっきりしないが、タイヤイ（シャン族）の先住民が草葺きの庵を建てたのが始まりで19世紀後半までは「ワットチョンカー（茅葺きの寺）」と呼ばれていた。
19世紀末になると、チェンカムを含むタイ北部全域はイギリス企業主導のチーク伐採ビジネスで湧きかえっていた。
その中で、ビジネスが先行していたビルマ（現ミャンマ―）側からイギリス企業の下請けや木材ビジネスの仲介人・職人として多くのタイヤイ（シャン族）がタイ北部に移住してきた。
彼らは言語やビジネススキルに長けており、林業によって莫大な富を得る「富豪（大商人）」が誕生した。
その中から、一人の富豪がスポンサーとなり8,000平方メートル以上の土地を寄進しラムパーン出身のビルマ人を監督として雇い入れ新たな寺院の建立が始まった。
タイルーは主に農業を営む定住民であったがタイヤイ（シャン族）は商業・林業で財を成した新住民であった。
同じタイ系諸民族とはいえ仏教の宗派や儀礼、好む建築様式などが異なるため、タイヤイ（シャン族）のコミュニティは自分たちの心のよりどころとしてタイルーの寺院とは別に独自の寺院を建立したのだろう。
このような背景を持つので、寺院は総チークづくりのぜいたくな造りだ。
木彫りで装飾された多層構造の瓦屋根は「ビルマ・タイヤイ様式」と呼ばれる、天に向かって細く何層にも重なる華麗なスタイルをしている。
監督だけでなく職人の多くもラムパーンから来たビルマ人だったので、ビルマ南部の様式が取り入れられているのが特徴と言える。
ステンドグラスは「マンダレー様式」と呼ばれるものとのこと
タイヤイ（シャン族）寺院なので、内部はガラ～ンとしている
柱は全部で68本あり、そのうち64本は黒と金で漆塗りされている。
いつ行ってもこの寺院では多くの人が清掃などの奉仕活動を行っているが、このチークの床も常にピカピカでこれを維持するだけでも大変だと思う。
中央に鎮座するご本尊もやはりチーク材に金箔を施したマンダレー様式
寺院内の周囲に目を凝らしてみると、至るところにガラス細工の装飾が施されている。
いかに細部にまで贅を尽くしたかが見て取れる
寺院の一部は博物館になっている。
古い仏像や経典、昔の生活道具や器具、さまざまな国の紙幣や硬貨が雑多に展示されている
フアンタイルーメーセーンダー（タイルー建築）
フアンはカムムアン（チェンマイ語）で家のことなので、直訳すれば「セーンダーお母さんのタイルーの家」ということになるだろうか。
築75年以上の本物のタイルーの高床式木造建築であり、驚くべきことに現在もオーナーである高齢女性（セーンダーお母さん）とその家族が実際に生活している「生きた博物館」としてチェンカムで非常に名高い伝統家屋だ。
この家はチークなどの頑丈な木材を用いて釘を一本も使わず、柱と梁をパズルのように噛み合わせる伝統的な木組みの技法で建てられている。
移住を繰り返してきた歴史から、解体して別の場所で組み立て直すことができる知恵が詰まっているのだ。
また、タイルーの家は屋根が地面の近くまで低く垂れ下がっているのが特徴で、これは故地であるシップソーンパンナー（西双版納）の厳しい雨季の豪雨や日差しから木造の本体と高床式の下部にある作業スペースを守るための形状となっている。
タイ北部にこのような公開されている古い住居というのは至るところにあるが、実際に今も人が暮らしているところは自分は他に知らず、観光客はおばあちゃんやご家族が今もご飯を食べ寝起きしている生活空間に文字通りお邪魔する形でタイルーの伝統的な住宅空間をじかに体験できる。
そのメーセーンダーは何と御年95歳！（2025年現在）
今でも毎朝敷地内の畑に立って作物を育てたりするくらい元気とのことで、顔を見ても毎日を生き生きと過ごされていることがうかがえる。
タイルーはもともと自給自足をベースに暮らしを営んできた農耕民族なので、おばあちゃんの日常そのものがタイルーの精神性を表しているように感じる。
なお、この家では一部のスペースでみやげ物を販売している
ここは入場料を取るような博物館ではなく、あくまで「おばあちゃんのプライベートな自宅を好意で開放してくれている」というスタイルであり、本当のことを言えばこの家で暮らしていくのは不便なことも多いだろう。
おそらく訪れる観光客も決して多くはないだろうに、この自宅を維持しながら生活しつつ公開するという、その心意気（？）とおばあちゃんの笑顔に何かを感じたら、ぜひ買い物をして少しでもお金を落としてほしいと思う。
ワットセーンムアンマー（タイルー寺院）
街の南端にあるワットセーンムアンマーは、北端のワットプラタートソップウェーンと並ぶチェンカムのタイルーにとって最も重要な寺院のひとつだ。
寺院自体は西暦1854年建立と、それほど古いわけではない。
当時、シップソーンパンナー（西双版納）にある「ムアンマーン」という地域から多くのタイルー族がこのチェンカムの地へ移住（入植）してきた。
彼らは自分たちが切り開いた新しい集落を「バーン・ムアンマーン（ムアンマーン村）」と名付け、その中心として建立したのがこのお寺ということだ。
本堂自体もタイルー様式の美しいシェイプで、ご本尊も普通のタイの寺院とは異なるスタイルのユニークな顔立ちをしていたりするが、自分たちのような観光客がここで見るべきはそのすぐ脇の古い木造住宅だ。
この木造建築は、タイ国内にあるタイルーの建築の中で「最も美しく伝統に忠実な様式」のひとつとして建築学の分野でも非常に高く評価されているそう。
また、木と木の継ぎ目や窓から差し込む光などどこを切り取っても「職人の手仕事」が感じられるため特に写真好きのタイ人には有名な撮影スポットらしい。
内部にはタイルーの古い生活道具などが雑多に並べられている
泊りはチェンカムグランドヴィラがおすすめ
幹線国道沿いではなく交通量も少ないチェンカムでの宿探しは結構大変だ。
いわゆる国際レベルのホテルはなく、タイ人の商売人（営業とか）が出張で泊まるような木賃宿が街の中心部に数軒、あとは郊外にある名ばかりのリゾートになる。
そんな中で、自分たち夫婦がいつも泊っているのは街の南西はずれにある「チェンカムグランドヴィラ」だ。
国道1021号線からほんの少し入ったところにあり、造りとしてはドライブインホテルと言った感じ。
駐車場もホテルの建物の前にたっぷりあって、ドライブ旅行にピッタリの造りだ。
部屋の設備は最低限という感じで電気ケトルもないが、できてからまだそれほど年数がたっていないのか清潔感がある。
バスルームもきれいだが、置いてあるのは小さな固形石鹸が1個だけというタイの田舎のホテルあるあるなので、必要なものは持参しよう。
チェンカムレベルの地方都市の場合、街なかのホテルは全体的に設備が古く薄暗くてジメッとしたところが多いが、このチェンカムグランドヴィラは街はずれにある分そういったことがない。
値段が値段なのでアメニティなどは望むべくもないが、朝はフロントの脇に食パンとインスタントコーヒーが用意されチェックアウトの時には「よかったら食べて行ってください」とスタッフから声かけがあるなどサービス精神は感じられる。
また、ホテルのある路地の先には街で一番と思われる田園レストランがあり、英語併記のメニューも用意されているので食事でも困らない。
チェンカムで泊るならおすすめだ。
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